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第6部分（第2页）

有些人说喝茶是一件雅事。对许多人来说，喝茶是一种习惯。对更多人来说，喝茶可能只是一种需要。我认为这三种喝茶的最大分别，在于对喝茶这件事不同的要求。普通人不会想象十五万元20克的茶叶是拿来喝的，对很多人来讲，几千元钱一斤的茶叶已是天价了。

二代或三代接种的大红袍如果是真品，质量依然在一众乌龙岩茶中鹤立鸡群。茶汤泛红，正应“大红袍”之名。香气极醇极厚，饮入口中，甘香隽永，有老僧入定般的朴厚深沉。浓郁而又特别的茶味，可用“百炼成钢”来形容。

我最喜欢在冬天饮大红袍。因为它茶性温和暖人，茶味又浓郁，最合冬天的韵味。特别是当屋外彤云漠漠，雪意正浓之时，屋内本已暖意洋洋，一壶大红袍冲好，香气冉冉而上，之后茶入口中，暖流直至心田，几泡过后，齿频留香。有人说大红袍可冲至十泡仍然有香有味，大概指的是那两棵原株的茶叶，不过七泡仍有余香倒是肯定的。不是茶王的后代，焉能如此？

曾经沧海难为水。在我看来冬天几乎没有任何茶叶可以和大红袍相比，甚至作退而求其次的选择。但有时我也喜欢喝上一壶老普洱：“云南不知年普洱”，不知年的意思是十五年以上。广东人认为旧普洱茶有清胃消滞之功，茶越旧越陈越好。冬天容易饮食过量，特别是过年的时候。普洱的这一功效，大概是它唯一胜过茶王之处。

岁月不侵的托斯卡尼（1）

在意大利人之中，中部的托斯卡尼人深以自己的祖先为荣，他们的血统可以追溯到公元前十世纪左右来自小亚细亚的艾特拉斯坎人。托斯卡尼人也为自己的历史、艺术和美丽的风光骄傲，但许多游人包括我在内认为托斯卡尼（TUSCANY）最令人留恋的，却是那岁月不侵的景色和生活方式。

探访卢卡

从托斯卡尼的首邑佛罗伦萨到卢卡（LUCCA）去的路程并不太远。开车上了A11号高速公路之后，我们便开始横越托斯卡尼北部的卢卡瑟平原（Lucchese）。这个平原以人口稠密著称，所以不多时已经到了普拉托。这座从十三世纪就繁荣不衰的纺织城市，在烟雨迷蒙的隐约之中看上去有数不清的工厂，所以引不起我们的游兴。虽然现在意大利出口的羊毛衣物有四分之三来自普拉托，而且不少顶尖的服装设计师也藉这里的纺织厂来制造他们的作品，但它显然无法再产生好像小说《普拉托的商人》（Merchant　of　Prato）中达提尼（Datini）那样在文艺复兴时代称雄意大利的巨富了。

我们没有去在普拉托和蒙地卡提尼浴场（MONTECATINI　TERME）之间的彼斯托亚（PISTOIA）城是另一个原因。虽然我知道在它旧城的中心有不少精美的建筑，但在一本书中是这样介绍这座城市的：此地的市民在十三世纪以恶毒及诡计多端而获恶名，此污点至今尚未真正消失。起因缘于白派（Bianchi）和黑派（Neri）的世仇斗争，甚至广及其它城市。在彼斯托亚的窄弄小巷中经常发生暗杀事件，最惯用的武器是由本市铁匠打造，名为“皮斯托”（Pistole）的小匕首，他们也精于打造外科手术工具。

我们在蒙地卡提尼浴场附近转下了高速公路，想去看看这座温泉城镇。托斯卡尼地区的火山温泉最早是被古罗马人发现的，他们建造了不少浴场给自己的老兵休养。时至今日，虽然不少矿泉疗养地仍用浴场之名，但游人享受到的却只是喝的矿泉水了。蒙地卡提尼浴场附近被称为是意大利最高级的疗养地，据说在那些宽阔的庭园深处建有不少豪华的饭店，客人们更可以在好像森林一样的绿色之中散步。所以连摩洛哥的亲王都是这里的常客。可惜的是美丽的浴场在冬天的冷雨下黯然失色，我们在城镇上转了一圈，连想找个人问问路也找不到。不过当我远望城外山丘上的那些米黄和白颜色的别墅和城堡，都在冷冷的雨雾中默默地屹立着，虽然旧日的辉煌已经不在，但仍不失贵族那种踞高临下傲然的气派。

浴场里的温泉既然没有喝到，我们便沿着较小的公路到了小镇培西亚（PESCIA）和离它不远的柯洛迪（COLLODI）。培西亚真像有些书中介绍的那样略显脏乱，但这也是不少其它托斯卡尼小镇的特色。泊满了汽车的街道有时非常狭窄，旧城的房舍也多有年久失修的残破之像：不过它毕竟不是可以同那繁盛不衰的普拉托和财富逼人的蒙地卡提尼浴场相比的地方啊。当我们小心地开过旧城那只可容一辆汽车勉强通过的古老拱门，便见到有高耸钟楼的古旧主教座堂好像一位风烛残年的老人般静静地坐在那里。在离教堂不远的地方，今天那培西亚河好像阴阴郁郁地在流着，这条流经种满了鲜花的沃土的河流，它的背后是土砖色的钟楼，半山上修道院土黄色的深墙和河边无数红色屋顶的楼房。　电子书　分享网站

岁月不侵的托斯卡尼（2）

我们看见卢卡城墙的时候已经是中午时分。在沥沥拉拉的雨中，我们把车开进了一个红砖色的城门之内。别看围绕着小小卢卡城的红砖城墙貌不惊人，但它完成于十六世纪初至十七世纪中的150年间，除了是全欧洲现在保存得最好的文艺复兴时代的防御工事之外，它也隔绝了外界的交通和现代的世界，把在公元前180年就成为古罗马殖民地的卢卡城中许多中世纪的遗迹原封不动地保留了下来。我们原希望在旧城的中心附近找到停车的地方，但在城墙附近沿着小路拐弯抹角地兜了几次，最后竟然还是回到了进城的那座城门。古城用来欢迎我们的是好像当年它用来对付敌人的：迷宫般的道路！

我们探访这座有2000年历史小城的步伐是从一座纪念碑开始的。台湾的一位作家说过，纪念碑只不过证明了人的记忆力已经坏到极点了，但如果对我们这样的游人来说，这纪念碑是为谁而建，沉默的卢卡有人可以告诉我吗？纪念碑的对面是一座教堂，但我们先要去看的却是卢卡最与众不同的主教座堂：圣马丁诺教堂（San　Martino）。

卢卡很安静，但到处都湿淋淋的，特别是在那些很窄的石板小巷里。这些数不清的窄巷虽然错综复杂，但据说是原封不动地保留了古罗马时的街道区划，整个城市的布局像一个很大的棋盘，四通八达。在这些深深的巷子里，有许多的小商店，各行各业，其中还有手工的作坊。偶尔驻下步来看那些年老的工匠不动声色，心无旁骛的工作，身边那已经慢下来的时光便像在瞬息间倒流了几个世纪。迎面一个打着伞提着篮子的老太太颤颤巍巍地走来，慢慢地踱进了一间小商店。我们走过时好奇地向那幽暗的店里望了一眼，是一间卖食品的杂货店。老板也是个年老的妇人，正忙着招呼在灯光下挑选蔬果的熟客。那些摆着的蔬菜，几乎包括了我们平时常常吃的所有种类。如果要是我们愿意长住在卢卡，吃的方面大概不会有什么问题的吧。

但我不会愿意住到那些又老又旧的房子里去。在阴暗的小巷里，它们越发显得老旧了。锈蚀片片，在那些一楼窗外的铁栏上。油漆斑驳，在那些楼上的木百叶窗上。窗内的白纱窗帘拉开了，但那对面的高墙能让明媚的阳光飘进来吗？就算是二楼的窗户打开，怕是那习习的清风也吹不进这深幽的小巷。虽然天上日出月落，但走进了小巷，那时光就好像凝结住了。凝在了古罗马时代，凝在了中世纪，凝在了那些辉煌宫殿金碧闪耀的文艺复兴时代。在这些窗子里，时光是怎样流逝的呢？生活是怎样过去的呢？是看不清的幽深暗淡里，岁月循着那托斯卡尼古老的生活节奏，一代代相同的重复？还是好像托斯卡尼窗台上繁花开遍的五月，色彩缤纷的节庆那样，充满了岁月不侵的自在和悠闲呢？一扇扇的门，大的小的新的旧的，木的铁的各种颜色的，有铜的钉铁的环和金色门钮的门，在我面前把那些我所不知道的，无数的故事紧紧的关住了。

小巷把我们带到了圣马丁诺教堂前的广场。这座质朴和华丽那么不协调地挤在一起的建筑，并没有会令人心跳的外表。除了那钟楼之外，刚看过后面那粗糙不加丝毫装饰的红砖顶部，再看正面精心镶嵌的大理石图案同样会让人感到很不相衬。倒是正面三层华丽的大理石圆柱的雕刻，门道和门廊上的雕刻，圣马丁的雕像的生动精美会令人想起卢卡那悠久的历史和在中世纪时所散发过的光辉。教堂内最令人印象深刻的是1184年建造的大理石小圣堂和内藏的13世纪的木刻雕像“圣颜”。在昏黄的烛光下，这件过去被中世纪的朝圣者们认为是基督耶稣门徒在基督受难时所刻的圣像曾经被数不清的教徒崇拜过，透过那小圣堂的窗子里看上去显得非常神圣。

岁月不侵的托斯卡尼（3）

午餐在一间装饰得很有特色的餐馆里品尝同样有特色的卢卡风味，从面包到甜品都令人满意。卢卡的菜肴和这座城市的本身很相似，平实，甘醇，隽永。

卢卡虽然是个小城，但它的统治者却包括了在欧洲历史上声名显赫的拿破仑的妹妹艾莉莎和波旁王朝的玛莉？路易。回溯到十五世纪时，保罗？贵吉尼开创了自己家族统治卢卡的历史。而矗立在小巷之中，贵吉尼大厦边上高达41公尺的中世纪的红砖塔楼，不但是卢卡城最著名的地标，也是俯瞰卢卡的最好地点。

当我们气喘吁吁爬到相当于十几层楼高的塔顶时，看到所谓的屋顶花园实际上只是几棵茂密的栎树。这时雨恰好停止了，留下了凸凹不平的楼顶上的一处处水光。不可思议的是当我们从那些小巷所形成的窄缝间爬到这座卫塔顶上之后，视野突然变得是如此的开阔，卢卡城所有的屋顶如同全在我的一双脚下了。

卫塔四面的景致虽然不同，但组成它们的都是些数不尽的红色屋顶。红色的瓦片不但盖在低矮残旧的小屋子的斜顶上，盖在那些有哥德式的尖?

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