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我的家乡有种吃食,“橘红糕”。它的色泽更美,质地乳白,隐隐粉红、朱砂与橙红的肌理,一块一块,大小如大拇指肚,怕它粘连,就裹上面粉,面粉受热受潮后,仿佛渍了进去,又给橘红糕凭添茫茫雾霭。
橘红糕的味道微酸细甜,稍带药气。
祖母说:“橘红糕消食。”
与祖母同吃橘红糕的情景,我已不记得了。儿时,我躺在热被窝里吃酥糖,三九天气,吃得床单上都是沙沙碎屑,睡不舒服,就钻到祖母被窝里,祖母也在吃酥糖。床底下放只小甏,装着吃食,我半夜醒来,就要吃东西,祖母一欠身,把小甏从床底拖出,那声音又刺耳,又让我馋涎欲滴。现在想起,还是很馋。我儿子也有这毛病,有时我烦他,他就说:“没道理,你小时候能吃,我就吃不得!”老太太把我儿时的秘密全告诉她的曾孙了。
甏底散些生石灰块,隔一层报纸,再把吃食放进去。江南阴湿,这样可以防潮。
我青年时代夜里读书,如果冬天,会早早上床,放一纸袋橘红糕在枕边,看几行,吃一块,一本书才看小半,一纸袋橘红糕已经吃完。牙齿就是这么坏的。
南糕北饼,这是我的杜撰。
在我印象里,南方糕的品种多,北方饼的品种多。为了支持这个杜撰,我还振振有词。糕大多是蒸出来的,蒸糕用水,南方就比北方便利。北方扬长避短,发展制饼工艺,饼大多烘烤,北方柴禾多。地理决定饮食。这个印象,是我从西北回到苏州后得出的,有很大局限性,所以说是杜撰。
苏州的糕点中,有种糕不蒸,也是烘烤出来的,叫“海棠糕”。这名字很艳丽,因为糕的形状像一朵海棠花。炉火通红,大有“只恐夜深花睡去,故燃高烛照红妆”的诗情画意。古人常惜海棠少香,而海棠糕的香气浓得很呢。还有热气。
过去苏州人吃早饭,觉得享受的是买一块脂油糕(也有叫“猪油糕”的),夹在芝麻大饼里。也就是芝麻烧饼。南糕北饼,苏州人通达得很,早就南北对话。但这不是普通人家所能经常消费的。一块脂油糕五分钱,而当时,一碗阳春面只要三分钱,两分半钱可以买一副大饼油条。
我爱吃的,却是两种便宜货,一种“黄松糕”,也有叫“黄沙糕”的,米粒不均,吃在嘴里粗粗糙糙,最能传“粗糙”神韵(这两字都有米),好久没看到了;一种“桂花白糖条糕”,仿佛一根白玉棍子,手感很好,口感也很好。
有种蜂糕,巴掌大小,饭碗那样高,糕面嵌一粒红枣,洒几许红绿丝,糕色淡黄,有些酸气,掰开后,真像蜂窝。这种吃食约定俗成,早晨是没人会吃的,通常在下午吃一点,似乎可以称呼“下午点心”,但也没有人这么称呼。吃块蜂糕,夜饭即使要等到月亮上山后开吃,也不心慌。
大雪飘飘,吃水磨年糕,用雪菜炒,用菠菜炒,加些肉丝,一直吃到开春。我是炒年糕高手,这个时节若来朋友蹭饭,我就炒年糕给他们吃,又好吃,又省钱,又不失面子。为了钱与面子,我能把年糕炒得打他们耳光都不放下。苏州土话,说一样东西美味,就讲“打耳光不放”;说一样东西鲜,就讲“眉毛都掉了”;说一样东西咸,就讲“裤脚管扎扎紧”。这些土话还颇有些南蛮遗意。
早已消失的是扁豆糕,只听老人说起过,我没有这个口福。想象它是淡紫色的,犹如压在箱底一件淡紫色旗袍,一件淡紫色旗袍的淡紫色一角。
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