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第10部分（第1页）

种“每个符号都打开了一扇通向心灵之门的精神迷雾”（仍然来自于菲利浦？斯塔克）后，第二天一大早我们就搬到了附近的一家老式酒店。

过度设计有点类似在不考虑两面性的情况下盲目欢迎新技术。什么将会得到加强？什么将会被削弱？什么又将会被取代？的确，少就是多，但是总不能少到一无所有吧！只要设计酒店依然流行，它就不愁没有客人，但是新奇就会渐渐淡去，人们的基本需要却不会。不管人们对品位有多少种不同的定义，仅仅以设计为目的进行设计肯定是不行的。

去年，在其他方面颇有判断力的《金融时报》在一篇社论中说，炫耀性消费已经过时，取而代之的是通过“奢侈体验”实现的自我满足，它还提到阿玛尼（Armani）和宝格丽（Bulgari）等品牌都已经进军豪华酒店。“奢侈体验”受到的重视可能越来越高，但是仍然不会取代其他形式的炫耀性消费。

5　时尚、建筑和艺术

在一本关于艺术与时尚的新书中，作者亚历克斯？科尔斯（Alex　Coles）提到了传奇艺术批评家克莱门特？格林伯格（Clement　Greenberg），“他说过，‘艺术和有钱人之间总是存在天然的纽带’，但是这一纽带联系的双方也可能是有相当距离的。把艺术引入现实的物质世界中，这一距离就彻底消失了。”科尔斯这里指的是时尚公司在接受艺术的程度方面的“一个重大转变”。

难怪在这个充斥着奢侈品的世界中，各大名牌还要想方设法吸引顾客。奢侈品市场是饱和的，也就是供大于求的。那么这些品牌应该是解决问题还是寻找新的机遇呢？究竟应该何去何从呢？或者，就像卡尔？拉格菲尔德（Karl　Lagerfeld）所说的那样：“怎样才能使人保持旺盛的购买欲呢？”

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第一章　文化：视觉文化正在占领世界（10）

答案便是寻求艺术与时尚的共存。像唐培里侬香槟（Dom　Pérignon）和夏奈尔（Chanel）等的超级品牌正在采取制作五分钟创意短片的形式，为它们的产品营造出一种严肃的艺术氛围。时尚品牌不断借助大牌导演和明星为自己造势。澳大利亚导演巴兹？鲁赫曼（Baz　Luhrmann）就曾经为夏奈尔制作出堪称完美的短片，他通过一系列的奢华场景把片中的妮可？基德曼（Nicole　Kidman）塑造成了人们的梦中情人。阿玛尼则请来了自己的“心灵伴侣”米歇尔？法伊弗（Michelle　Pfeiffer），请我们通过他的太阳镜看世界。乌玛？瑟曼（Uma　Thurman）是豪雅表（TAG　Heuer）的全球品牌大使，乔治？克鲁尼（George　Clooney）的魅力则融入了的奈斯布莱索的香味中。路易？威登…轩尼斯（LVMH）的琼？马克？L（Jean　Marc　LeCave）说，“现在我们需要的是国际明星，东京、上海、纽约和巴黎的人们都熟悉的明星。”

卡尔？拉格菲尔德曾经为唐培里侬DP98香槟拍摄过一组图片，并把它们组合成了一幅新的画面：优雅的香槟、美女、时尚的生活方式以及人们对这种遥不可及的意境的向往。卡尔？拉格菲尔德的作品为那些梦想着童话生活的人们提供了一种生活方式。

安迪？沃霍尔（Andy　Warhol）曾经说过：“时尚已经不再只是你穿的衣服。它是我们前进的全部动力。”

联盟中的第三元素

艺术和金钱之间的纽带再没有像在漫长的封建社会中那样更加紧密的了。历史上哪一个国王和王后、主教和当权者周围没有艺术、诗歌、音乐和伟大建筑呢？比如，法国国王路易十四（Louis　XIV）的名字就随着最伟大的皇家行宫——凡尔赛宫（Versailles）而流芳百世。当今的上流社会，商业和时尚界的有钱人现在也重新回到这一潮流，把艺术、时尚和建筑用金钱这一纽带结合在了一起。

当走在巴黎的“金三角”：蒙田大道（Montaigne）、乔治五世大街（avenue　George…V）和弗朗索瓦一世大街（rue　Francois…ler）时，你会发现这里的时尚界顶级品牌就像电线上的麻雀一样密密麻麻：迪奥（Dior）、夏奈尔、罗莎（Rochas）、爱马仕（Hermès）、卡地亚、普拉达（Prada）、三宅一生（Issey　Miyake）、山本耀司（Yohji　Yamamoto）等等。

在这奢华的环境中，仍然有一座七层建筑非常显眼，那就是路易？威登的艺术超级旗舰店（LouisVuitton’s　Art　Deco　luxury　flagship），它的面积是世界上单个品牌所占空间最大的。在这座建筑的顶层，威登建造了一座严肃艺术馆——E空间文化路易？威登（Espace　Cultural　Louis　Vuitton）。圆形大厅高16英尺，面积4300平方英尺，非常宽敞。站在露台上还可以俯瞰巴黎，视野相当开阔。客人们可以从商店内部进入艺术馆，也可以从巴赛努（rue　de　Bassano）大道58号直接进入。乘坐由丹麦艺术家奥拉维尔？埃利亚松（Olafur　Eliasson）设计的电梯本身也是一种别样体验。电梯是隔音设计，里面没有一丝光亮，在上升的20秒钟时间里，“客人们被邀请体验自己内心的发现之旅”。这并没有什么，只是如果你的内心世界十分丰富，那么20秒钟的时间就太短了。

2006年1月，当我们参观路易？威登的时候，开启的电梯门一下把我们从自己的内心世界直接推进到了瓦妮莎？比克罗夫特（Vanessa　Beecroft）的裸体空间中。比克罗夫特已经完成了与威登的合作，创造了这些全新形式的艺术品。它由13张照片组成，其中威登的标志和名字都是由女性裸体拼出的。“裸体也已经成为一种服装，就像童话皇帝的新装里那样，”　比克罗夫特解释说。

比克罗夫特，这位意大利出生的艺术家以在美术馆和博物馆中面容佼好的女性模特的裸体设计而闻名。2005年10月，香榭丽舍（Champs…Elysées）大街小皇宫博物馆（Petite　Palais）附近的路易？威登新店盛大的开业庆典上就上演了她设计的几近裸露的模特表演，给大家留下了深刻的印象。

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第一章　文化：视觉文化正在占领世界（11）

路易？威登美术馆每年都有五次展览，集中在四个主题上：经典、艺术、时尚和旅行，这也是贯穿于威登品牌150年发展历史中的主题。总裁圣？卡斯利（Yves　Carcelle）在公司内部说过，“很久以来大家都知道豪宅可以是一个载体，使人们接触艺术，特别是现代艺术。博物馆的氛围有时可能有点压抑，人们可能根本不敢多说话。但是在这里你就可以，这里有着与博物馆不同的艺术气氛。”这家店本身就充满了由当代知名艺术家们所创造的前卫艺术。艺术界会有人责怪这些艺术家在出卖自己的艺术吗？也许吧。瓦妮莎？比克罗夫特这样总结了这种矛盾：

资产阶级喜欢利用知识分子来净化自己的灵魂。他们认为前卫的作品对自己的形象有好处。他们在利用我吗？当然，而且还相当廉价，因为他们给的价格并不高，就像博物馆一样。但是，有时我也喜欢被利用。在商店中我感受到一种威胁——太多的鞋子，太多的背包、太浓的艺术气息——但是我喜欢这种感觉，就像是在战场上一样。

负责这家商店室内设计的建筑师彼得？马里诺（Peter　Marino）则这样反问：“当文艺复兴时期的伟大画家们美化美第奇大教堂（Medici　chapels）时，他们也在出卖自己吗？”然后他回答说，“不，他们创造的是流芳百世的作品。我们与他们的不同就在于，现在指挥我们的不再是教皇，而是大公司了。”

这种艺术与金钱之间的纽带仍然是存在的。

大约一个世纪之前，马里诺？普拉达（Mario　Prada）在意大利创建了普拉达这个品牌。从1978年开始，马里诺的孙女M（Miuccia）开始接管公司。在她的领导下，普拉达已经成为引领设计和服装潮流的弄潮儿。1997年，她和P？柏特尔（Patricio　Bertelli）一起创建了一个重要的意大利艺术馆——普拉达基金会（Fondazione　Prada），并且重新改造了当代艺术基金会PradaMilanArte，每年举办两次国际艺术家作品展览。

当你走进雷姆？库哈斯设计的纽约普拉达商店时又是一种不同的体验。它是斥资四千万美元建造的，总面积为23；000平方英尺，却什么东西都不卖，只是为顾客提供一种视觉享受来欣赏、赞扬普拉达的时尚。“这非常符合一个奢侈品牌的策略，因为你必须要为顾客提供所有独一无二的奢华体验，”普拉达这样解释。

对于普拉达来说，这些商店是很重要的沟通手段：“因此，我们得到的回报不能仅仅靠在这些商店里卖出去的手袋的数量来衡量，它们为我们的品牌形象做出的贡献也很重要。”而且，事实上，当普拉达纽约店在2001年10月开业的时候就受到了公众的广泛关注。“这就是一次永无休止的展览，”《纽约时报》的建筑批评家赫伯特？马斯卡姆（Herbert　Muschamp）这样评价它。很多名人都参加了它的开业典礼，其中就包括当时的纽约市长鲁道夫？朱利亚尼（Rudolph　Giuliani），这似乎说明它已经部分达到了自己的目的。

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