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第四百六十一章 泰丰楼篇 下 4000字（第1页）

‘先前我花了如此之多的笔墨来描述江卫明老先生厨艺之高超，现在轮到江卫国老先生我自然不能厚此薄彼。江卫国老先生一生的经历也堪称传奇，他虽是江承德大师的第七子，但当年因战乱问题举家迁离北平之时江卫国老先生才是一个10岁孩童，所以并未习得很多江家菜的技艺。

在此之后江卫国老先生走南闯北，各个菜系的菜品基本都有涉猎，不只是红案，就连白案点心也十分精通，是一位难得的全才型的技艺精湛的厨师。在这里我要顺嘴多提一句，江卫国老先生的第三子也在泰丰楼后厨工作，上阵父子兵已是一段美谈，祖孙三代同时在同一家酒楼的后厨里工作更是难得，甚至堪称奇景。

江卫国老先生很擅长做猪肉菜，据他的儿子说他不光擅长做猪肉菜同时也很擅长养猪。只可惜因为酒楼重新开业比较忙碌的原因江卫国老先生已经很久没有亲自养猪了，使我无缘一见能被多位专业厨师交口称赞的猪是何模样。

想必看到这里各位读者都被我吊足了胃口，因为猪肉菜实在是一个很广博的概念，从路上随便拉一位路人都能脱口而出十几种不带重样的猪肉菜。江卫国老先生擅长的猪肉菜同样也很广博，甚至于我跟他提出想尝几道他的拿手好菜的时候他一时之间居然无法抉择，一口气给我做了六七道不同种类，不同口味，甚至是不同风格的猪肉菜。这让我不禁暗自称赞他的好体力，我觉得可能等我到了84岁这样一个年纪，能不能拿得动锅铲还是两说。

由于菜品太多的缘故，我在这里就挑两道让我印象比较深刻的菜肴来给大家讲述。

第1道就是九转大肠，这是一道很经典的鲁菜，也是一道难得的五味俱全的菜肴，我曾经在不少名店中吃过。江卫国老先生所做的九转大肠之所以会让我印象尤为深刻，因为这是一道难得的酱汁味道很重的九转大肠。这盘九转大肠红润透亮，质地软嫩，入口之后非常有嚼劲。下料很重，但并不过于偏咸，以咸为主甜酸为辅，就连其中的苦辣也不会让人觉得突兀。入口细嚼，倒真的能让人尝出其中的九转之味，仿佛在嘴中炼金丹。吃此菜肴，如同服用九转金丹一般，算的上是一道十分地道但又不是特色的九转大肠。

如果要给这道菜品打分的话，我觉得应该是90分以上。是一道不错的九转大肠，但绝对称不上是最好的，毕竟这样一道大菜，名菜在鲁菜中一向是兵家必争之地，不少卤菜大师都十分擅长这道菜品。虽没有专程前来一尝的必要，但如果诸位食客恰好有兴趣来泰丰楼吃一顿便饭，不妨试一下这道菜品，绝不会让大家失望就是了。

第2道菜肴是一道十分稀松平常的家常菜锅包肉。因为这是我第1次在《知味》中介绍锅包肉，所以不妨跟大家详细讲述一下这道菜的由来。锅包肉本是咸鲜口味的焦烧肉条，后来为了迎合外宾的口味才将其改成了酸甜味的。听起来改动有些大，但比起曾经的咸鲜口味其实我更加偏爱酸甜味的，至少年轻的时候是这样的。

锅包肉虽是一道家常菜，但也是一道十分考验火工的家常菜。可能是因为太过稀松平常的缘故，我鲜少在高档酒楼见到这道菜，反而在路边小馆子里吃到的比较多。比起以往大家所常吃到的锅包肉，江卫国老先生的锅包肉十分有特色，他在腌制的时候似乎采用了一种特殊的方法，使肉质非常的细嫩，十分入味。

经高温煎炸过的锅包肉外皮金黄酥脆，在经过酸甜口味的酱汁勾芡之后看上去会显得愈发诱人。我吃过不少单靠芡汁之来提味的锅包肉，芡汁的味道非常不错，但如果去除掉芡汁锅包肉本身甚至可以称得上是单调无味。但这份锅包肉完全不会存在这个问题，外皮酥脆，芡汁酸甜，内里咸鲜，感觉有点像最初的焦烧肉条，却又不完全一致。

如果有食客不喜欢酸甜味的菜肴只想一尝原版的锅包肉，我建议你可以备注不需要芡汁。因为这份锅包肉即使去除掉酸甜味的芡汁，也是一份完成度很高的美味菜品。

可以这么说，这是一份注入了厨师自身特点改良过的锅包肉。如果要我打分的话，这份锅包肉无疑会获得90分以上甚至接近95分的这样一个值得值得一尝的高分数。当然，价格非常的不家常，如果只是想抱着尝一尝普通的家常菜菜心态的食客的话，这道菜的价格可能会超出你们的心理预期。

除去这两道菜之外，江卫国老先生还有一些菜也让我眼前一亮。像是红烧狮子头，枫泾丁蹄和荔枝肉我都推荐，各位食客如果有兴趣的话可以尝一尝。

相对于江卫明老先生来说，江卫国老先生的厨艺可能会稍差一些，虽然有很多还不错的菜肴但并没有能真正特别拿得出手的招牌菜。这可能也与他早年的经历有关，江卫国老先生早些年走南闯北拜过很多师父，其中有名声显赫的大师也有一些街头巷尾普通餐馆里的师傅，学的多且杂，导致他并没有非常擅长的菜肴。但让我感到吃惊的是，江卫国老先生在菜肴中所展露的个人特色却十分强烈，一般情况下这种学的多且杂的厨师很难提炼出自己的个人风格，但江卫国老先生却全然不同。即使他做的菜可能是完全不同的菜系，完全不同的烹饪手法，但是只要你一尝你就会萌生出一种“啊，就是这个厨师”的感觉。

江卫国老先生很擅长大菜，尤其是大荤之菜，似乎大鱼大肉才是他的所爱。（虽然出于健康的考虑我觉得应该多吃些清淡的菜肴，但往往只有大荤之菜才能体现出肉的美感）据他的第三子江建康先生（也是泰丰楼的厨师）所说，他们家每年从大年三十到元宵长达十几天的时间里，掌勺的人都只能有江卫国老先生一人，这是一种家庭地位的体现。可能也正是因为这种霸道甚至张扬的性格，才能让我们享受到如此霸道甚至是张扬的菜品。

除了这两位年纪甚长厨艺高超的厨师长和我在前文所提到的三位厨师之外，泰丰楼还有一位非常优秀的年轻厨师季雪小姐。值得一提的是，季雪小姐同样也参加了我的好友韩贵山先生所举办的厨艺大赛，虽然很遗憾止步八强，但是同样也是一位厨艺高超的青年厨师。

在这里我不得不赞叹一下我的好友韩贵山先生所举办的那个厨艺大赛的神奇之处，他是一个完全不懂得欣赏美食的人。（我并没有贬低的意思，但是他的口味真的很独特）这个比赛也只是一个名声不显的比赛，却能同时囊括这么多优秀的青年厨师。在这里我倒是希望他未来能多多举办厨艺比赛，如果他所举办的每一届厨艺比赛都能发掘出这么多优秀的青年厨师，那么我相信日后的厨艺界定将精彩纷呈。

可能题外话说的有些多，现在我还是来重新谈谈季雪小姐吧。季雪小姐也是一个不善言辞的人，十分羞涩，也十分低调，但是她的菜品却不允许她低调。

她的拿手好菜是瓦坛花雕鸡。

这道菜我相信大家都不会陌生，我在第1期《知味》里就曾经花费了我毕生笔墨和文学水平来描述这道菜的美味。这道菜曾经是中餐界的荣光，由已故的粤菜大师谭维舟先生所创。因为厨艺和年纪的缘故，季雪小姐的瓦坛花雕鸡显然是不如谭维舟大师的，但是神行兼备，所差的只不过是厨艺水平。季雪小姐现今只不过是一个不满20岁的小姑娘，除了瓦坛花雕鸡之外我也尝了她其它的一些菜品。在这里我就不推荐了因为确实没什么特色，但是厨艺水平还是可以的，至少比起同龄的青年厨师算得上优秀。

如果在座的各位读者中有谭维舟大师的忠实粉丝，那么我建议你专程来泰丰楼一尝季雪小姐所做的瓦坛花雕鸡，这熟悉的味道绝对会让你感动到落泪。毕竟这个世界上没有什么是比失而复得更让人会欣喜若狂的事情了。

文章的最后，让我来谈一谈泰丰楼这栋酒楼吧。这是一栋同时兼具古老与年轻的酒楼，它的身上有历史的厚重，却同时焕发出了青春的活力。它曾经饱经风雨历经沧桑，现在却又以一个孩童一般的身份开始重新成长。这栋酒楼里的厨师们也是，有两位如隐世高人一般的年迈的厨师长，也有一群十分年轻拥有无限未来的青年厨师。

这是一栋能不断给予人惊喜的酒楼，我涉足美食评论界这么多年，曾经看过不少历经辉煌的酒楼因为主厨的离去一步步跌落神坛，也亲眼看过不少默默无闻的酒楼蒸蒸日上。我非常喜欢传承这两个字，也痛恨于很多曾经我十分欣赏甚至喜爱的老店摒弃了传承，更加痛惜于在许多新开的十分新潮也十分火爆的新店里看不见传承。我希望这家酒楼的传承能一直流传下去，新老交替，生生不息。’

看完了整篇文章的江枫：……

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